Для благополучной жизни собаку мало только правильно кормить и
выводить на прогулки. Следует ещё обустроить её быт. Устраивая собаку,
необходимо учитывать её потребности и привычки, а также потребности и
привычки членов семьи. Плохо, когда собака мешает людям, но ничуть не
лучше, когда животное не имеет своего угла, где оно может отдохнуть.
Ниже приведены рекомендации непосредственно по содержанию собаки, о том
каких правил нужно придерживаться при строении или покупке вольера и
будки для Вашего любимца.
Вольер – это специальное строение для уличного содержания собаки.
Представляет собой сарай (кабину) с односкатной крышей. Основные
требования: прочность, лёгкость уборки, защита от ветра.
Обычно вольер пристраивают к дому или забору, так что задняя стенка
глухая. Размеры 2 ? 2,5 м; высота передней стенки – 2,5 м, задней – 2 м.
Увеличение или небольшое уменьшение площади пола вполне допустимо, а
вот минимальная высота вольера задана ростом человека: категорически
нельзя входить в вольер, согнувшись.
Вольер, по существу, является спальней собаки, живущей на улице. В нём
расположена будка, постоянно стоит поилка летом или таз со снегом зимой.
В вольере собаку удобно кормить.
Пол:
Пол приподнят над уровнем земли не менее чем на 15 см, иначе в вольере будет сыро.
Изготавливают из половой или пазованной доски, положенной по
лагам (полубрус 50 * 150 мм или толстый горбыль). Доски стягивают как
можно плотнее, чтобы не было щелей.
Доски кладут торцами к выходу, так проще убирать.
Можно положить по лагам фанеру толщиной 10–16 мм.
Желательно край пола у стены закрыть плинтусом.
Деревянный пол в два приёма промазывают горячей олифой. Вместо
олифы можно использовать «Пинотекс» или другую пропитку, защищающую
древесину от гниения.
Можно залить пол бетонным раствором. Необходима хорошая стяжка и
идеально ровная поверхность, иначе будет застаиваться моча и бетон
начнёт крошиться.
На бетонный пол обязательно кладут деревянные щиты, иначе собака застудит суставы.
Не рекомендуется оставлять в вольере земляной или делать
глинобитный пол. При таких условиях невозможно поддерживать чистоту; к
тому же рано или поздно собака подроет стену и убежит.
Не рекомендуется сбивать пол из обрезной доски — доски
рассохнутся, в щелях будет скапливаться грязь, и в изобилии расплодятся
блохи.
Не рекомендуется делать пол из металлического листа – собака застудится.
Стелить доски или фанеру непосредственно на землю – сгниют,
невзирая на любые пропитки. В воде не гниют только осина и лиственница.
Стены:
Задняя – сплошная, боковые и переднюю можно сбить из досок или обшить каркас фанерой толщиной от 10 мм.
В передней стенке под крышей прорезают вентиляционное окно, забранное сеткой или решёткой.
Боковые и переднюю стенки можно сделать из дорожной сетки (ячея
10 см) или сварить решётку из прутка (диаметром 12–16 мм). В этом
случае окно не нужно.
Передняя стенка ориентирована в сторону, где зимой наиболее
редки ветры. Обычно это юг, юго–запад. Если передняя стенка развёрнута к
преобладающим ветрам – вольер постоянно заметает снегом, в нём холодно.
Не рекомендуется делать все стенки из сетки или решётки — зимой собаке не так страшен мороз, как ветер.
Не рекомендуется использовать сетку–рабицу. Она легко гниёт;
собака, дёргая за пружинящую сетку, может выломать себе зубы и расплести
саму сетку.
Дверь:
Делают сплошную из доски. Внутреннюю сторону лучше обить жестью.
Можно наварить на раму сетку или решётку.
Обязательно открывается вовнутрь.
Запирается на щеколду с фиксатором.
Не рекомендуется дверь не должна открываться наружу – собака, прыгая на открывающуюся дверь, может ударить хозяина.
Не рекомендуется запирать на замок. На морозе замки замерзают, чем сложнее их конструкция, тем труднее их открыть.
Не рекомендуется запирать на шпингалет или щеколду без
фиксатора. Собака, тряся дверь, может выдвинуть незафиксированный запор.
При решётчатой двери умное животное может научиться выдвигать засов
лапой.
Крыша:
Односкатная, покрыта по доскам пергамином, сверху – шифером. Можно обойтись только рубероидом.
Козырёк крыши выступает над дверью хотя бы на 20 см.
Не рекомендуется делать край крыши вровень со стеной – дождевая вода будет течь по стене.
Не рекомендуется делать скат в сторону передней стены. Снег
будет сползать, загораживая подход; в дождь открывать дверь придётся под
потоком воды.
Место для сна собаки. Будку устанавливают в вольер, развернув лазом к
глухой стене; при отсутствии вольера её можно поставить под навес.
Тогда будку крепят на щит размером 2 ? 2 м, поднятый над землёй как
минимум на 30 см. Этот вариант приемлем при постоянном содержании собаки
на блок–посту.
Зимой без будки даже очень крупная и мохнатая собака будет
чувствовать себя некомфортно. В сильные холода лаз будки завешивают
старым одеялом или мешковиной, внутрь кладут сено или солому.
Летом будка не нужна, но многие собаки любят понежиться, лёжа на её крышке, – так «им сверху видно всё».
Будка не должна быть слишком большой – собаке приходится
обогревать её собственным теплом. Стандартный размер: ширина – 100 см,
глубина – 90 см, высота – 80 см. В передней стенке прорезан лаз 40 ? 40
см. Для очень крупной собаки будку делают больше (100 см по всем
измерениям – более чем достаточно), для средней уменьшают.
Пол:
Если в вольере пол деревянный, то будка может быть без пола вообще, либо дно забивают фанерой толщиной 5–8 мм.
Если пол вольера бетонный, сколачивают пол будки только из толстой доски (толщиной не менее 40 мм).
Стены:
Сколачивают из половой или пазованной доски.
Можно использовать сэндвич–пакет: между двумя слоями фанеры (достаточная толщина 4–5 мм) зажат или вклеен лист пенопласта.
Можно делать двойные дощатые стенки (по старинке). На зиму промежуток засыпают стружкой или забивают соломой.
Не рекомендуется делать стенки в один слой из фанеры – такая будка сильно промерзает.
Не рекомендуется делать стенки из обрезной непазованной доски – доски на морозе рассыхаются, и в будке гуляет ветер
Лаз:
Съёмная, плотно входящая в пазы стенок.
Делают из толстых досок.
Не рекомендуется делать двускатную крышку – собака не может
использовать её как лежак в тёплое время.
Не рекомендуется покрывать крышку металлом – будка будет выстывать
моментально. Лежать на металле вредно для здоровья даже летом.
Не рекомендуется делать несъёмную крышку. Будку надо регулярно чистить и
дезинфицировать, забираться же для этих целей через лаз неудобно.
Крышка:
Односкатная, покрыта по доскам пергамином, сверху – шифером. Можно обойтись только рубероидом.
Козырёк крыши выступает над дверью хотя бы на 20 см.
Не рекомендуется делать край крыши вровень со стеной – дождевая вода будет течь по стене.
Не рекомендуется делать скат в сторону передней стены. Снег
будет сползать, загораживая подход; в дождь открывать дверь придётся под
потоком воды.
Огороженное пространство, предназначенное для физической разминки и
отправления естественных надобностей, если собаку почему–либо нельзя
выпускать свободно побегать на загородном участке.
Площадь выгула зависит исключительно от наличия свободной земли
(минимум 2 ? 2 м). Выгул может примыкать к вольеру, тогда дверь вольера
запирают лишь по необходимости. Возможно устройство отдельного выгула,
куда собаку выпускают побегать, когда нет времени вести её на прогулку.
В выгуле оборудуют водопой (подвешивают ведро с водой на уровне груди собаки) и навес, защищающий от солнца, дождя и снега.
Грунт:
Оставляют естественный.
Если почва глинистая, делают дренажные канавки для стока дождевой и талой воды. Можно выкопать дренажную яму.
В небольшом выгуле поверхность можно забетонировать, но тогда обязательно положите щит для лежания.
Не рекомендуется асфальтировать выгул – смолы, выделяемые асфальтом на жаре, содержат канцерогены.
Не рекомендуется засыпать выгул щебнем – хождение по щебню
очень полезно для лап, но убирать и дезинфицировать такой выгул
невозможно.
Ограждение :
Высота не менее 2 м.
При более низком ограждении по его верхней части желательно
поставить отбойник: т. е. ряд кронштейнов под углом 45 градусов, на
которые натянута в несколько рядов гладкая (вязальная) проволока. При
попытке перепрыгнуть через забор, собака будет вынуждена опереться
лапами о тонкую проволоку и не сможет подтянуться.
Ограждение делают из дорожной сетки (ячея 10 см), натянув её по
столбам. Расстояние между столбами – 3 м. Столб заглубляют на 1/3 его
длины и бетонируют основание.
Сетку закапывают в землю не менее чем на 50 см.
Одна или две стенки могут быть дощатыми.
Не рекомендуется делать все стенки дощатыми – излишнее затенение выгула делает его сырым.
Не рекомендуется использовать сетку–рабицу – она легко гниёт;
собака, дёргая за пружинящую сетку, выламывает зубы и расплетает саму
сетку.
Не рекомендуется делать низкое ограждение. То что собака до
сего дня не прыгала, вовсе не означает, что она не сделает этого завтра.
Здоровая собака, даже средних размеров, легко прыгает в высоту на 2 м.
Не рекомендуется ставить на отбойник колючую проволоку – при попытке прыгнуть собака поранит лапы.
Дверь:
Делают сетчатую или решётчатую.
Засов располагают снаружи так, чтобы его можно было открыть, просунув руку через сетку.
Остальные рекомендации – те же, что и для двери в вольер.
Лежак:
Для крупной собаки удобнее изготовить лежак высотой 15–20 см. Каркас делают из бруса, сверху
прибивают лист фанеры или доски.
На лежак кладут матрасик и подстилку или только подстилку.
Не рекомендуется устраивать постель для собаки на старом диване
– животному невозможно объяснить, почему на одном диване спать можно и
нужно, а на всех прочих нельзя.
Не рекомендуется изготавливать лежак из древесно–стружечных
плит (ДСП). ДСП – не самый прочный материал: тяжёлая собака может
продавить лист. Кроме того, ДСП может выделять фенолы, а собаки
чувствительны к их воздействию.
Не рекомендуется ставить лежак без мягкой подстилки – лёжа на жёсткой поверхности, собаки наминают мозоли на локтях (наминыши).
